Nee, geen probleem en was ik ook al van plan. Hier alvast de foto's, heb niet de tijd om de volledige tekst te herschrijven, maar zal ik nog doen.
Edit: inmiddels gebeurt.
Samenvatting: mijn probleem was uiteindelijk de as van de motor die niet vrij kon draaien in de lagers. Sommige mensen lossen dit op door het geheel flink met WD40 in te spuiten.
Hieronder mijn veel omslachtigere en complete zoektocht, inclusief 'oplossingen' die later geen oplossing bleken te zijn:
Hier de foto van mijn januari 2004 V70 ruitenwisser-motor. Het losmaken is redelijk recht-toe, recht-aan waarbij de bekleding van de achterklep met 4 torx-schroeven vastzit EN nog met wat clips. Dus na het verwijderen van de torx-jes moet je zachtjes aan de bekleding trekken (richting wegdek als de klep openstaat) om hem los te krijgen.
Drie 10mm boutjes houden de motor op zijn plaats. Maak de watertoevoerbuis los door heen en weer te bewegen terwijl je trekt. Clip de afdekking bij de doorvoer van de as aan de bijtenzijde van de wisser omhoog zodat je de 13mm moer los kunt draaien om de wisserarm van de motor af te halen. Nu moet je de hele motor los kunnen halen. De lostrekbeveiliging van de stroomtoevoer zit aan de onderzijde, dus niet domweg de stekker eruit trekken, maar even de lostrekbeveiliging indrukken.
Ik had een probleem met het uit elkaar halen: het blijkt dat je de zwart plastic spuit-mond met de twee gaatjes eruit kunt trekken (het ding dat het water op de ruit sproeit). Hierna kun je het messing (?) busje met de waterslang er van de achterzijde uittrekken. Er zit ergens een mini-o-ringetje die dit buisje afsluit, zorg dat je deze niet kwijtraakt.
Beide zijdes van de PCB (printplaat, 'printed circuit board'). Duidelijk zichtbaar is de diode (zwarte cylindervormig componentje met witte streep). Hier kan stroom maar één kant op doorheen lopen, waarschijnlijk als beveiliging voor verkeerd om aansluiten en het zilveren onderdeeltje: de thermische zekering die afschakelt als de motor teveel stroom trekt (en na afkoelen zichzelf weer inschakelt, het klikkende geluid).
Ook zichtbaar zijn de drie contactpunten voor het 'positioneringssysteem' wat contact maakt met de achterzijde van het witte tandwiel.
Het witte tandwiel inclusief de achterkant die dus electrisch contact maakt met de PCB.
Ben er niet helemaal achter hoe dit werkt aangezien na het oplossen van mijn problemen mijn ruitenwisser eerst 2 cm omlaag gaat voordat hij omhoog gaat (de arm moet ik in een hoek van 10 graden zetten, anders poetst hij een stukje achterklep i.p.v. alleen de ruit...)
De drie contactjes die de print met het witte tandwiel doorverbinden.
Het blijkt dat de o-ring groef geen groef is maar een gleufje dat wordt samengesteld uit twee onderdelen. Ik kwam hierachter tijdens het schoonmaken van de 'groef'.
De betreffende o-ring. Ik wilde deze nog vervangen, maar later uitgevonden dat dit niet het (hoofd)probleem was, dus niet meer aan toegekomen. Maten (uit mijn hoofd...): 1.4mm dik and 12mm buitendiameter.
Een paar foto's van de 'as'. Ik heb 'm eruit getimmerd met een hamer. Ik had er netjes een stukje hout tussen moeten leggen..... :oops:
Let op de golvende ring (beetje verend effect) op de pin die in het witte tandwiel valt.
De motor is magnetisch, dus als je 'm uit elkaar trekt, lijkt het alsof je bijvoorbeeld wat draden aan het lostrekken bent. Let ook op de omgebogen lipjes waarmee de motorbehuizing aan het plastic geklemd zit.
Als er geen reden is om de motor uit elkaar te halen, DOE DIT DAN OOK NIET.
Iedere keer dat je dit doet, zullen de lipjes brosser worden, het plastic worden beschadigd en slechter passen bij het weer in elkaar zetten...
Verderop staat nog een test met het stroomverbruik van de motor zonder dat hij uit elkaar gehaald hoeft te worden. Dit kan dan als beslissingsbasis gebruikt worden om al dan niet alsnog de motor te slopen...
Binnenkant van de motor:
Let ook op de 'sleutelring' en het grijze dingetje ernaast. Vergeet dit niet terug te plaatsen wanneer je de motor weer in elkaar zet (ja, ik was het wel vergeten.....dus moesten de lipjes nogmaals worden losgebogen...)
Wat dit ding doet is me niet geheel duidelijk. Het grijze dingetje beweegt een stukje uit de behuizing (en wordt tegengehouden door de 'sleutelring'-veerwerking) wanneer de richting van de ruitenwisserarm verandert.
Er is dus een steeds-dezelfde-kant-op-ronddraaiende motor wiens beweging via het witte tandwiel wordt omgezet in een heen en weer gaande beweging van de ruitenwisserarm. Logisch. Maar aan de onderzijde is er ook een heen en weer gaande beweging van dit grijze dingetje ??!?!!!? Misschien om de krachten van de richtingswissel van de ruitenwisser wat te dempen??? De hele motor-ingewanden bewegen dus een millimeter of twee heen en weer afhankelijk van of de motor aan het 'duwen' of 'trekken' is aan het witte tandwiel.
Na dit alles dacht ik alles goed genoeg gesmeerd te hebben (met name de as zag ik als de verdachte) en heb ik de motor teruggeplaatst.
Resultaat: hij deed zo mogelijk nog minder dan voorheen... :twisted:
Weer alles gedemonteerd. Ditmaal heb ik de motor aan een voeding/spanningsbron/power-supply aangesloten (zeg maar een uitgebreide acculader waar je het voltage in kunt stellen of zelfs de maximale stroom kunt beperken).
De motor verbruikte 3 ampere (de voeding kan maar 3 ampere maximaal leveren) en hierbij zakte de spanning naar 8-9 volt.
Ik heb wederom de electronica print eruitgehaald en de fabrikant van de thermische zekering gebeld. Er stonden geen typenummers o.i.d. op maar die staan volgens hen aan de onderzijde. Dus het ding losgesoldeerd en nogmaals gebeld waarna ze de specsheet van het onderdeel hebben gemaild. Helaas kreeg ik geen toestemming om deze wereldkundig te maken, maar ik zal de belangrijkste zaken vermelden.
De essentie van de thermische zekering is dat deze bij 7,2 ampere stroom binnen 4-10 seconden af moet schakelen. Dit is een grafiek met een kromme, dus grotere stroom, schakelt sneller af, kleinere stroom, schakelt pas na langere tijd of helemaal niet af.
Domweg testen (dus een stroom van 7 ampere erdoorheen jakkeren en kijken wanneer hij "KLIK" zegt) gaf aan dat dit inderdaad was wat de schakelaar deed. Conclusie: de schakelaar is gewoon in orde.
Nogmaals de motor getest, ZONDER de thermoschakelaar (dus oppassen: hiermee kun je de motor makkelijk door laten branden als je dit met een accu zou doen!!!). Ditmaal met twee voedingen parallel. Dus 3A + 3A = 6A door de motor, het voltage was hierbij 12V :shock:
Dus de kale motor verbruikt 6A bij 12V, geen wonder dat de thermoschakelaar continu ingrijpt!!!
Voor de derde keer de motor open gemaakt...
Nog geprobeerd om de motor te laten werken zonder de behuizing waar de tandwielen inzitten, om de weerstand van de motor handmatig te kunnen voelen, maar dit lukte niet omdat:
(1) het bovenste lager van de motoras zit in de tandwielbehuizing en vanwege de magnetische aantrekking kun je niet de motor met de hand 'recht' in de motorbehuizing houden.
(2) de as van de motor wilde niet meer door het onderste lager ??!?!!!?
Daarom ook de plastic onderzijde van de motor losgehaald van de metalen behuizing. De clipjes waarmee dit vastzit zijn nog fragieler dan de bovenste... (Zie helemaal links bij de volgende foto).
Wat goed werkt is een scherpe/kleine/nieuwe/nog-niet-afgesleten bankschroef om de V-vorm naar elkaar te duwen (veel meer controle dan met een tang).
Nu kon ik eindelijk bij het onderste lager en dit zat wat scheef (vandaar dat ik de as er niet doorheen kreeg) en ging erg stroef (is een soort 'kogelgewricht').
Flink bewegen en insmeren van de onderste en bovenste lagers, motor weer in elkaar zetten (onderste lipjes met een hamer en een kraspen weer uit elkaar gedreven, LET OP dat je hierbij niet de behuizing in een bankschroef zet en deze zo verziekt!!!) en wederom de stroomtest uitgevoerd.
Ditmaal was het stroomverbruik bij 14 volt:......... 0,7 A. Ongeveer TIEN MAAL LAGER dan een half uur daarvoor.
Thermoschakelaar teruggesoldeerd, alles weer ingebouwd en voila: een werkende ruitenwisser!
Hier nog twee foto's van het bovenste lager: ik weet niet of de as in het busje moet draaien of het busje ook in het kogelgewricht.
Het onderste lager is gelijk, maar ik was zo bezig met de oplossing dat ik vergeten ben foto's te maken :oops:
Onder een hoek zodat je iets beter ziet dat het een soort kogelgewricht is:
De thermo schakelaar: de 24V3T tekst is niet een 24 volt, 3 ampere "traag" markering zoals ik dacht, maar waarschijnlijk een week 24, jaar 03 productiedatummarkering. De "T" staat voor de productielocatie als ik me het goed herinner.
Nog twee extra overzicht foto's:
