Het probleem:
Het is hier redelijk bekend dat xenon en Volvo's van na 2003 vaak niet prettig samen gaan. In de regel geldt dat als de auto geen affabriek xenon heeft, het fout KAN gaan als er zonder verdere maatregelen een aftermarket xenonset in de auto wordt gezet. Hoewel veel setjes verkocht worden als canbus-geschikt, heeft deze specifieke modelserie van Volvo een extra technisch dingetje in zich, waardoor dat niet opgaat. Met "canbus geschikt" wordt voornamelijk bedoeld dat het lagere verbruik van xenon (35 Watt t.o.v. 55W van halogeen) niet leidt tot een melding van defect dimlicht. De techniek die Volvo nog extra in deze automodellen heeft gebouwd heeft het voor ons wat moeilijker gemaakt.
In Zweden is het verplicht om altijd dimlicht te voeren. Om ervoor te zorgen dat de halogeenbolletjes langer meegaan, heeft Volvo bedacht om de bolletjes 80x per seconde aan en uit te zetten (PWM=Pulse Width Modulation). Daar merkt ons oog niks van (net als de verlichting in huis, daarmee gebeurt effectief hetzelfde). Dit heeft een positief effect op de halogeen verlichting, maar xenon werkt hier niet goed mee. Door simpelweg een xenonset aan de auto te koppelen, wordt deze set ook 80x per seconde aan en uit gezet. Om te starten wordt een schop tegen "het bolletje" gegeven door hier een hoog voltage doorheen te jagen, waarna het proces met een normaal verloop door zou moeten gaan. Door de PWM is een xenonset praktisch alsmaar aan het opstarten. Dit zorgt voor versnelde slijtage van de xenonverlichting, maar erger nog: de koplampen delen dezelfde massalijn als de ruitenwissermotor. Die krijgt de klappen van het elke keer starten mee en kan daar niet tegen. Er zijn voorbeelden te over van op hol geslagen ruitenwissers (en defecte Centrale Computers)
Een zeer uitgebreide beschrijving van het probleem >>hier<<
De oplossing:
Met een paar eenvoudige elektronische componenten wordt het gepulseerd aan en uit zetten van de verlichting omgezet naar een constante voeding. Met deze constante voeding kunnen xenonlampen wél goed functioneren. De lamp zal bij aanzetten maar één keer starten, waarna deze volgens normaal verloop zal opwarmen.
Kort omschreven... De gepulseerde voeding (+) wordt hoog en gaat door een diode naar de xenon en in een condensator. Deze condensator laadt zich op en houdt energie vast. Zodra de voeding laag wordt, loopt de condensator leeg. Doordat de diode éénrichtingsverkeer verzorgt, loopt de condensator alleen leeg naar de xenon zodat deze nog steeds voeding krijgt. De xenon blijft dus gevoed ondanks dat de voeding vanuit de auto zelf is weggevallen. Vervolgens wordt de voeding weer hoog, condensator laadt weer op terwijl de lamp wordt gevoed uit de auto. Dit proces zal zich steeds herhalen. >>Schematische weergave<<
Om de ruitenwissermotor te beschermen tegen de krachtige start van xenon, wordt voor de xenon een aparte massa aangelegd.
DE DISCLAIMER DIE JE WIST DAT ZOU KOMEN:
Dit topic heb ik geopend om dit forum te verrijken met de oplossing die elders al zeer goed is omschreven. Deze oplossing heb ik zelf nog wel lichtjes gewijzigd. Hoewel ik het volste vertrouwen erin heb en het risico durf te nemen om in een goed functionerende auto te rotzooien, sta ik niet in voor de negatieve gevolgen die een ander buiten verwachting nog ervaart. Ik wil (en ik hoop ervaringsdeskundingen met mij) een ieder naar kennis en geweten helpen, maar doe zelf een dubbelcheck en test je aanpassing zoals ik die ook heb getest.
Het boodschappenlijstje:
Ik heb deze bestelling bij Conrad.nl gedaan. Vooral de capaciteit van de condensator de eigenschappen van de diode zijn belangrijk, voor de rest kunnen er naar inzicht andere materialen gebruikt worden.
- 2x Electrolytische condensator 25V 22000uF (446189)
- 2x Schottky diode 10TQ045 TO220AC (163450)
- 2x printplaat tweezijdig (407826)
- 2x kunststofbehuizing (535113)
- Kabels 1,5mm2 (2 of drie kleuren)
- Soldeerspullen en kabelgereedschap
- Diverse "AMPjes", zie bouwinstructie
Bouwinstructies deel I
De soldeerkunsten hieronder zijn van het prototype en veelal gepresteerd met een gassoldeerbout...
1) Steek de diode door de print en buig deze plat tegen de print.
2) Buig de pootjes aan de andere zijde om en soldeer beide zijden vast.
3) Pak een flink stuk draad (50cm, beter achteraf wat wegknippen dan bij inbouwen pas beseffen dat je te gierig bent geweest) en strip 2cm van een einde.
4) Trek op ongeveer 10cm een stuk isolatie naar het eerder afgestripte einde.
5) Soldeer het tussenstukje op de min van de diode.
6) Soldeer het einde van dit draad aan de plus van de condensator.
7) Soldeer een stuk draad (30cm) aan de min van de condensator (hier zwart).
Soldeer een stuk draad (50cm) aan de plus van de diode.
9) Leg het geheel in de behuizing en fixeer de onderdelen.
(Ik heb de berg verpakkingsmateriaal van Conrad gebruikt. Bij juist presteren kit ik de behuizingen vol voor betere vochtbescherming)
10) Leid de kabels naar buiten. Boor hiervoor bijvoorbeeld een gaatje van 4,5mm in de zijkant van de deksel, steek de kabels door het gaatje en sluit de behuizing.
11) Knijp op de kabel naar de min van de diode een "normale" kabelschoen.
12) Knijp op de kabel naar de min van de condensator een ringtongkabelschoen.
13) Laat de kabel naar de plus van de diode nog even ongemoeid, omdat deze door de koplampdeksel moet.
Bouwinstructie deel II
Volgt. Geen goede plaatjes
Deze post zal ik blijven bewerken om alles achter elkaar te houden.
[02-02 Eerste instructies ingevoegd, zelf al twee exemplaren ingebouwd incl. xenon...]
.
