In hoofdlijnen geef ik een beschrijving:
Koppel de –pool van de accu los.
Verwijder alle beschermkappen, de bobines, de stang tussen de veerpoten en de bevestiging aan het blok, inlaatslang.
Koelvloeistof reservoir en stuurbekrachtiging reservoir kunnen vrij makkelijk aan de kant worden gelegd.
Zet de motor op tijd, verwijder als eerste de multieriem (tip: eerst tekening maken hoe deze zat)
Verwijder de krukaspoelie (vier boutjes + grote moer, poelie kan goed vast zitten).
Merk de (oude) tandriem t.o.v. de nokkenastandwielen en krukas.
Merk (centerpoint) ook aan de achterzijden van de nokkenastandwielen tov van het deksel.
Merk het tandwiel van de uitlaat tov de nokkenas (zijn sleufgaten).
Het nokkenastandwiel van de inlaat is voorzien van variabele kleptiming, dus niet te merken t.o.v. van de nokkenas. Maar......
Aan de ander zijde van de nokkenas zit achter een deksel een hallsensor, merk deze t.o.v. het deksel (centerpoint).
Verwijder afsluitmoer van de variabele kleptiming(torx 55) en draai de centrale moer los, let op gaat olie lekken ook de drie bouten van het uitlaat nokkenas tandwiel.
Verwijder nu de distributieriem.
Magneet klep kun je ook verwijderen, (let op: wel schoon werken). Enige foto’s hoe het heeft gezten kan later bij montage makkelijk zijn.
Draai de ongeveer 50 bouten van het deksel gelijkmatig één (1) slag los (aandraaimoment 20 Nm), tik het deksel voorzichtig los (houten hamer) ook met speciale veertang (ik van een oude de punten er afgeslepen) kun je het deksel los drukken.
Vervolgens weer gelijkmatig een slag los, deksel los tikken enz….. Totdat het deksel geheel vrij is. Neem hiervoor de tijd.
Vervolgens kun je de nokkenassen verwijderen.
De klepstoterbussen kun je nu ook verwijderen, ik heb een plank gemaakt met 20 gaten van 32 mm, 15 mm diep, zodat je ze niet door elkaar haalt.
Vervolgens alle connectors van de injectoren verwijderen en alle slangen die met inlaat spruitstuk zijn verbonden loskoppelen. De snelkoppeling van de benzineleiding los halen. Stukje “speciaal” gereedschap voor gemaakt (met dank aan Boertien, ook op dit Forum).
Draai de bouten van het inlaatspruitstuk los. Om het spruitstuk te verwijderen is het (veel) makkelijker om even de startmotor los te draaien (2 bouten) want dan kan je het inlaatspruitstuk makkelijker draaien ivm de benzine leiding.
Aan de achterzijde (uitlaat) zit de koelvloeistofleiding met twee bouten vast aan de cilinderkop en de leiding ook met 1 bout (losdraaien).
Uitlaat bij het flexibele stuk losdraaien, wel eerst even de voorste SIPS-plaat losmaken nadat je de bevestiging van de remleiding uit hun klem hebt gedrukt. Hang de uitlaat goed op zodat je flexibele deel niet beschadigd.
Het uitlaatspruitstuk heb ik laten zitten aan de cilinderkop, deze kan NET langs het schutbord bij het verwijderen van de cilinderkop (2 mans werkje).
Bij het monteren van de cilinderkop, het uitlaatspruitstuk niet monteren aan de cilinderkop ivm de weinige ruimte loop je kans dat je de koppakking beschadigd.
LET OP, wel voor het monteren van de kop het uitlaatspruitstuk (los) achter tegen het schutbord leggen. Doe je dit niet kan het uitlaatspruitstuk er niet meer langs, zowel boven als onder niet.
Dan zal de rechter aandrijfas verwijderd moeten worden, opzich niet veel werk. De aandrijfas zal dan goed geborgd moeten worden, ander zal deze uit elkaar (kunnen) vallen.
Vervolgens cilinderkop verwijderen. De bouten kunnen goed vast zitten (moeten vervangen worden).
Bij was het volgende defect: LEKKE KLEP
Cilinderkop laten reviseren, 1 nieuwe klep + zitting, 10 X nieuwe uitlaat klepgeleiders + alle klep-hoedjes.
Montage in omgekeerde volgorde.
De wijze van het “op tijd” zetten van de variabele kleptiming staat reeds vermeld bij kleppen stellen.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=1589
Wat voor mij logisch is, kan voor een ander niet begrepen worden, dus kunnen hier en daar stukjes “missen” in de tekst m.b.t. de wijze van werken.
