Ik hoorde al geruime tijd een schurend metaal geluid maar nadat de motor liep dacht ik er ook niet meer aan. Tot dat moment dat we weg moesten en hij pas aansloeg nadat we de sleutel lang in positie 3 hadden gehouden. Dit vreet natuurlijk stroom en is voor de accu ook niet echt goed. Toen al had er een lampje moeten branden maar pas toen de auto voor de deur geheel weigerde kwam ik pas in actie.
Met de Haynes en de Vraagbaak voor 240 opschoot me eerst verdiept in het ontstekingsmechanisme en vervolgens de vermeldde analyses uitgevoerd. Het bleek de selenoid, het elektronische deel van de startmotor, te zijn die niet meer functioneerde. Nu kun je de startmotor laten reviseren maar voor deze startmotor zijn niet meer de onderdelen ruim beschikbaar. Ik zelf heb er voor gekozen om de gehele startmotor te vervangen. Het was wel de duurdere optie, nl. een gereviseerde Volvo startmotor. Dit omdat de originele Bosch niet meer wordt gemaakt en een door Volvo gereviseerde startmotor een garantie had die ik bij andere niet kreeg omdat ik hem zelf zou inzetten. De oude moet ik wel inleveren bij de Volvo dealer zodat deze weer door Volvo kan worden gereviseerd en een ander gelukkig kan maken.
Terug naar de Haynes handleiding, deVraagbaak gaf geen antwoord, die een 2 sleutel kwalificatie aangeeft voor het vervangen van de startmotor. Iedereen kan het dus en afgaande op het plaatje gaat het maar om 2 bouten. In eerste instantie dacht ik dit karwei dus zo te hebben geklaard maar een goed blik onder de motorkap deed anders realiseren.
De startmotor zit aan de linkerzijde van de motor (gezien van uit bestuurderspositie) en is naar achter gericht. De genoemde bouten zaten dan ook erg kort op de firewall (tussenschot tussen motorgedeelte en passagiergedeelte). Van bovenaf kan je bij de startmotor komen maar zit in dit geval het gehele injectie systeem dermate in de weg zodat je maar beperkt kan bewegen.
De onderste bout is niet te benaderen en dus moest de wagen op minibruggen.
Zorg voor dat je begint dat je de + kabels van de accu hebt gehaald om kortsluiting en vonk te voorkomen. Haal hierna de bekabeling van de startmotor los. Ik heb een ratel met verlengstuk gebruikt, dop 12, om de moer eraf te halen. Label wel de draden om vergissing te voorkomen bij het aansluiten. Handig is om het elektrisch schema bij de hand te hebben. Hierop vind je de aansluitnummers terug die ook vermeld staan op de originele onderdelen. Als de kabels los zijn ontstaat er iets meer bewegingsvrijheid.
Bij het losmaken van de bouten heb ik er voor gekozen om eerst te beginnen aan de onderste bout omdat die met de auto op minibruggen het makkelijkste is te benaderen. Voor je hieraan begint is het zeer belangrijk dat je bouten hebt gereinigd met WD40 of ander middel. In 17 jaar waren zij na de eerste montage niet meer in beweging geweest en hadden vuil en vocht hun gang kunnen gaan. Spuit, laat inwerken en reinig de bouten van te voren en herhaal dit vaak alvorens de eerste poging tot losdraaien. Laat het middel zijn inwerking doen.
Om de onderste bout makkelijk te verwijderen heb ik een ratel genomen met een twee lange verlengstukken en een dop 18. De ratel langs de versnellingsbak af gericht zodat de aansluiting op de bout optimaal was. De positie was met het hoofd onder de versnellingsbak rechts uitkijkend naar de bout en links de ratel die alle ruimte had om een halve slag te maken. Kracht en de werking van WD40 zorgde voor de beweging en de rest gaat dan van zelf.
De tweede bout wilde ik op dezelfde manier benaderen maar van onderuit kreeg ik de dop niet goed op de bout. Met diverse kantelstukken geprobeerd maar de afstand tussen bout en firewall waste krap. De benadering moest van boven komen en hiervoor bleek de ringsleutel het meest ideaal. Door het ruimtegebrek en de firewall moet de ringsleutel gebogen zijn, een standaard gebogen sleutel heeft niet de goede hoek. Pas deze aan door hem in een bankschroef te zetten en te buigen tot de juiste hoek. Gebruik hiervoor het goedkope setje wat minder kost en zich makelijker laat buigen. Belangrijk is ook de lengte van de ringsleutel, dit moet een korte zijn die vrij onder de leidingen kan bewegen.
Heb je de ringsleutel in de goede positie dan is het raadzaam om een blokje hout tussen de firewall en de bout te zetten. Hierdoor blijft de ringsleutel zitten en heb je een belangrijke hand vrij. Om beweging in de bout te krijgen hebben we een steeksleutel haaks op ringsleutel geplaatst en die als aanslag voor een hamer gebruikt. Gebruik een hamer met hardplastic of rubber uiteinden om op de bout te tikken. Hierdoor sla je roest en vuil los wat het draaien vergemakkelijkt. Verder gebruikt van WD40 om te reinigen en te smeren niet misplaatst.
Het verwijderen van de startmotor gebeurt uit eindelijk van onderaf, omdat je de meeste ruimte hebt. Nadat de laatste draad van de bout uit de start motor is gedraaid, eerst de onderste los en dan de bovenste, voorkom vallen als je zelf eronder ligt, kun je hem uit het blok schuiven en onderlangs uitnemen. De vervanger kan op omgekeerde wijze terugplaatsen, doe dit met beleid en laat hem niet vallen omdat het interne schade kan veroorzaken met als resultaat dat je hem opnieuw moet uitbouwen. Wees voorzichtig bij het aandraaien van de bouten. Handvast is voldoende, als je hem overtrekt dan kun je bout niet meer los of vastkrijgen en vervangen betekend het hele blok eruit. Als shagroker zet ik een vloeitje tussen de delen en als deze niet meer is te bewegen zit het vast. :smoker:
Benodigheden: Minibruggen, dopsleutelset (dop 12 en dop 18 ), goedkope ringsleutel 18, bankschroef, spuitbus WD40, verlichting: looplamp en/of zaklantaarn.
Verder is het raadzaam het niet zoals ik buiten op straat te doen ivm weersomstandigheden en ruwe koude ondergrond.
Succes :thumbleft: een ieder die zijn startmotor vervangt en dank aan Ine en Hans voor fysieke en morele steun als ook geleend gereedschap.
