Kleppen stellen?

[Henri144]

Ik had deze vraag al eens op een ander forum gesteld, maar dat was geloof ik net in een kritische periode van dat forum (240-260 register.....), maar hier komt ie nogmaals:

Onze 245 schudt nogal bij stationair draaien. Nu heeft de 144 daar ook wel last van, en dan weet ik altijd, 'het is tijd om de kleppen te stellen'. Ik heb het idee dat de 144-motor op een wat andere manier in de auto ligt ('losser') en dat daarom de 144 niet zozeer in zijn geheel schudt, maar slechts de motor zelf. Bij de 245 echter is dat schudden in de gehele auto te merken. Nou doe ik even heel makkelijk, en wijd ik dat schudden van de 245 aan dezelfde oorzaak....! Kan dat een oorzaak zijn, of is er toevallig iemand die weet waar dat nog meer aan kan liggen? En, mochten het idd de kleppen zijn, is dat vrij gemakkelijk zelf te doen? Ik heb het wel even in Haynes opgezocht, maar dat zag er vrij ingewikkeld uit.....

[Funk]

Van m'n Chevy weet ik dat 't vrij eenvoudig is, die heeft zelfregelende kleppen. (Zijn wel af te stellen).

Wat voor blok heb je ? Ik heb een B20 in m'n 142 liggen en die schudt ook nogal bij stationair. Bij mij loopt 'ie echter op 3 pitten zo rond de 1000 toeren, als ik de achterste bougiekabel eraf trek verandert er niks.

[Henri144]

In de 245 een B230A, die (helaas) een bovenliggende nokkenas heeft. En daar moet je de kleppen feitelijk mee stellen...... (lastig.... :-k ). In jouw auto is het een stuk makkelijker. Je haalt het 'deksel' van de motor en dan zie je de klepstoters (zijn dat idd klepstoters?, iig die 'dingetjes') al zitten. Daar zitten stelschroeven op die je dmv de bout eronder los kan krijgen, zodat je de stelschroef kan draaien. Ikzelf heb een fan die direct op een as draait, dus daarmee kan ik de motor draaien. Vervolgens moet je een bepaalde volgorde aanhouden: Staat de ene 'klep helemaal naar beneden', dan kun je (volgens schema) een andere stellen, door de ruimte tussen de stoter mbv een voelermaat af te stellen op een afstand van 0.4mm en 0.45mm (ikzelf houd meestal 'ertussen' ongeveer aan...). Ik zal binnenkort even de volgorde voor je opschrijven die Haynes aangeeft, als ik Haynes bij de hand heb (en dat is nu ff niet het geval). De eerste keer duurt het een half uurtje, daarna lukt het in een kwartier Is zeker aan te raden om dat even te doen, je karretje loopt daarna een heel stuk lekkerder!

[Funk]

Thx alvast

[Henri144]

De volgorde:

(rekenen vanaf de voorkant van de auto)

Klep 8 open - Stel klep 1
6 - 3
4 - 5
7 - 2
1 - 8
3 - 6
5 - 4
2 - 7

Succes!!

[Funk]

Binnenkort eens ff een setje voelermaten scoren

[Henri144]

Ijslolliestokje..... :silly:

*NIET DOEN HOOR!!!!!*

[Timen]

Als je voor de auto staat dan is bij de Volvo de eerste cilinder no 1 (bij het vliegwiel is dan no 4)
Als je wilt stellen draai dan de nokkenas zo, dat de kleppen van een cilinder op tuimelen staan. (de ene klep gaat net dicht de andere van de zelfde cilinder gaat net open)
De manier is dan:
Cil 1 op tuimelen 4 inlaat en uitlaat stellen/controleren
Cil 2 op tuimelen 3 ....
Cil 3 op tuimelen 2 ....
Cil 4 op tuimelen 1 ....
Een paar keer doen en je vergeet het nooit meer!

Timen

[Henri144]

@Timen, is dat voor de 240-motor? En zo ja, wat stel je dan precies? Uit Haynes heb ik begrepen dat je eigenlijk een nok stelt op de nokkenas, en dat daar speciaal gereedschap voor is (in Haynes gebruiken ze daar een zelfgemaakte (soort) winkelhaak voor).

[Timen]

De methode: cilinder 1 op tuimelen zetten, dan van cilinder 4 de klepspeling stellen geldt in principe voor alle 4-cilinder motoren
De Volvo B16-B18-B20 motoren stel je d.m.v. een moer en stelschroef. Hiervoor is geen speciaal gereedschap voor nodig behalve dan een setje voelermaten
De B21-B23- B200- B230 enz. stel je d.m.v. klepstelplaatjes. Hiervoor is wel speciaal gereedschap nodig. Ten eerste een gereedschap om de klepstelplaatjes er uit te halen. Ten tweede klepstelplaatjes van de juiste dikte. Tevens heb je hiervoor een setje voelermaten nodig. Voor het meten van de dikte van de klepstelplaatjes is een schroefmaat(micrometer) ook geen overbodige luxe.
(dit gereedschap en klepstelplaatjes heb ik in mijn bezit)

Timen

[Henri144]

(dit gereedschap en klepstelplaatjes heb ik in mijn bezit)

Timen

Nog in de buurt van Groningen binnenkort?

[Timen]

Kom je nooit eens in de buurt van Vaassen?
Timen

[GrodeSwaardeBak]

Wellicht, nog geen 'omlijnde' plannen voorlopig...... Als het eens zover is, dan hoor je het wel

[Funk]

Piece of cake, 2 kleppen hadden iets teveel speling, maar 't was eigenlijk niet de moeite.

Maar idd, 1x gedaan = nooit meer vergeten

[Henri144]

Precies.... En ik lees ook niet dat je de hele kurkpakking aan stukken gescheurd hebt, dus volgens mij is 't wel goed gegaan

[Funk]

Nee die lag er nog netjes bij, gelijk ff het kleppendeksel schoongemaakt.

[Henri144]

Trouwens, zelf gister ook nog even een rondje kleppen gedaan..... en hoewel het niks schijnt uit te maken of de motor warm of koud is, heb ik toch het idee dat je beter richting de 0.4 mm kunt gaan dan 0.45 mm aanhouden..... Ik heb dus (bij een warme motor, en niet alleen omdat ik er net mee gereden had, maar het zonnetje deed ook wel een duit in het zakje) alles op 0.45 mm gezet en de pook davert nog steeds als een bezetene in het rond , terwijl de motor wel een stuk gelijkmatiger loopt..... Rara? Misschien vanavond nog maar eens een poging wagen, in het donker en de (relatieve) lage temperatuur ofzo.... ::?

[whitehorsekart]

Henri, probeer eens door zijdelings tegen het motorblok te duwen of je motorrubbers nog wel heel zijn? Het achterste is moeilijker te controleren, dus dat moet je onder de auto bekijken.

Stationair rommelig draaien kan ook wijzen op lekkage langs de kleppen.
Remedie: kleppen slijpen.

Ik zou de kleppen altijd koud stellen. Wél is het zo, dat je bij stevig "ingereden" motoren af en toe niet goed meet met een voelermaat, omdat op de plaats waar de klepsteel de tuimelaar raakt een "holletje"onstaat, dat dus hoger ligt dan je kunt meten. Dan staan ze dus na het stellen nog steeds te ruim!

[Henri144]

Henri, probeer eens door zijdelings tegen het motorblok te duwen of je motorrubbers nog wel heel zijn? Het achterste is moeilijker te controleren, dus dat moet je onder de auto bekijken.

Stationair rommelig draaien kan ook wijzen op lekkage langs de kleppen.
Remedie: kleppen slijpen.

Ik zou de kleppen altijd koud stellen. Wél is het zo, dat je bij stevig "ingereden" motoren af en toe niet goed meet met een voelermaat, omdat op de plaats waar de klepsteel de tuimelaar raakt een "holletje"onstaat, dat dus hoger ligt dan je kunt meten. Dan staan ze dus na het stellen nog steeds te ruim!

Niet alleen bij stationair, ook wanneer je rijdt, maar ik zal idd eens naar die motorrubbers kijken en de andere zaken die je suggereert. Koud stellen moet nu even 's avonds laat, aangezien het de hele dag behoorlijk heet is.... Het duurde zondag denk ik twee uur voordat ik de motor (na 15 km rijden) überhaupt kon aanraken...... :evil:

[RRRR_Ramon]

....... alles op 0.45 mm gezet en de pook davert nog steeds als een bezetene in het rond , terwijl de motor wel een stuk gelijkmatiger loopt..... Rara?

Allereerst zou ik koud stellen. Als de motor op LPG loopt dan een marge inbouwen in de klepspeling, zeg 0,05 mm meer geven. De uitlaatklep zal bij een te kleine klepspeling kunnen verbranden doordat ie niet goed sluit.

Wat het schudden van de motor en evt. de hele auto zou kunnen veroorzaken is een lek in het inlaattraject. Denk hierbij aan de gecombineerde in- en uitlaatpakking van de B20 motor.

Mijn 142 liep op een gegeven moment ook moeizaam stationair (op 3 poten) en schudde hevig. Je kunt zo'n lekkage opsporen door wat remmenreiniger op het inlaatspruitstuk/cilinderkop te spuiten. (Pas wel op bij een hete motor voor brandgevaar!!) Gaat de motor dan ineens weer op 4 poten lopen dan heb je een lekkage aldaar.

De pakking kost niet al te veel (dacht ca. 9 euro) en is goed zelf te doen zonder speciaal gereedschap. Als je geluk hebt kun je de downpipe van de uitlaat laten zitten (even ondersteunen onder de auto) anders kun je problemen hebben om de 3 bouten van het uitlaatspruitstuk los te krijgen door corrosie. Ook een paar extra tapeindjes voor de spruitstukken is handig om erbij te hebben, soms draai je ze kapot, vooral aan de uitlaatkant, ze kosten een drol.

Succes ermee!