De C70 van Antracs

[Antracs]

Hallo allemaal,

na een tijdje passief het forum afgespeurd te hebben wil ik graag mijn prille ervaringen in het vaststellen en oplossen van problemen met mijn C70 met jullie delen.


Hoe het begon:
na een periode met 1 auto was er toch weer een tweede nodig. Ik zat erg te letten op efficientie en kosten en weer te denken aan een polo waar ik fijne maar wel wat saaie kilometers in heb gemaakt, totdat mijn ega zich ermee ging bemoeien: die hield wel van Volvo‘s. Ik zag het niet zo zitten, van die ietwat conservatieve, zware en dure Volvos met een Ford motorblok. Op een avond had ik een biertje op en wees mijn lieve vrouw me op een C70 coupe uit 1998. Niet gezapig en al helemaal niet langzaam. En omdat ik een biertje ophad dacht ik: waarom ook niet, als de aanschafprijs niet zo hoog is en hij is al bijna helemaal afgeschreven, dan mogen de jaarlijkse brandstofkosten en onderhoudskosten wel wat hoger zijn. Dus de volgende dag een proefrit maken.

Je raadt het al, ik ben nu ook een volvorijder:
Volvo C70 Coupe 2.3 T5 „Comfort Luxury Sports“ uit 1998, km stand 155k.

Het plaatje is niet de mijne, de kleur wel.

[Antracs]

Ik kocht hem voor 8k inclusief extra lichtmetalen winterwielen bij een dealer in Nijmegen die hem uit Zuid-Duitsland had laten halen. Dat loont blijkbaar bij 18 jaar oude luxe wagens. Ze hadden de C70 wat opgeknapt en gaven drie maanden garantie:
Remschrijven en blokken rondom / V. Bumper spuiten / Proff. Poetsen / Nw Accu / Nieuwe distributieriem compleet / Nieuwe wisserbladen 4x / Nieuwe koplampen 2x / Nieuwe knipperlichten v 2x / Airco service / Grote beurt met pollenfilter, luchtfilter en bougies / Antenne vervangen / ABS/ Tracs module vervangen / Steun uitlaat vervangen / Spiegel R vervangen / Rubber olievuldop vervangen / Draagarm LV vervangen en uitlijnen.

Een belangrijk euvel was het fluitende geluid aan het bestuurdersraam. Dat is zon frameloos raam dat net niet helemaal goed sluit. Binnen de garantieperiode hebben ze m een keer opnieuw afgesteld, maar niet perfect gekregen want hij fluit nog steeds, nu echter pas bij >120 kph.

[Antracs]

Op zoek naar know-how maakte ik kennis met het Volvoforum.nl en die hadden toevallig een open dag in Elst. Zo kon ik mooi een contra-expertise inwinnen en daarmee binnen de garantieperiode naar de verkoper gaan met eventueel vastgestelde problemen. Ik heb toen veel respect gekregen voor Dennis en Kuba van Volvoservice.eu in Elst.


Terug bij de verkopende dealer werden slechts een aantal van de puntjes die bij de inspectie naar voren kwamen verholpen. Dus ik was snel weer terug in Elst.

Inmiddels had ik geleerd dat het T5 blok ( de mijne is een B5234T3: Bensin, 5 cylinders, 2.3 liter, 4 kleppen per cylinder, Turbocharged, 3e generatie) echt een kanjer van een 5 cylinder is en dat er met het motormanagement (Bosch Motronic 4.4) nog wel ruimte is voor meer efficientie. Aanvankelijk was ik ruim tevreden met wat er bij deze 18 jarige nog over was van de 239pk (ging vrij vlot naar 240kph op de duitse Autobahn, max was 250 echte kph), maar toen ik ontdekte dat er veel slangen poreus waren en het stangetje tussen de turbocontrolvalve en wastegate aardig wat speling had, ging ik toch maar overstag: ik wilde gaan tunen.

[Antracs]

Onderhoud en Tuning
Ik vind het hardstikke leuk om dingen goed af te stellen en het maximale uit iets te halen en omdat ik het vertrouwen had dat mijn gebrek aan know-how (en tijd om te sleutelen) wel opgelost kon worden via Dennis en Kuba, werd er een stappenplan gemaakt: eerst alles in orde maken zoals ie stock is: waste-gate correct afstellen, poreuse slangen vervangen, kijken naar het fluitende raam, slechte leidingen van de standkachel vervangen. Daarna langzaam werken aan een hogere Tuning met vermogensverbeterende veranderingen aan de inlaat en uitlaat kant. Omdat de uitlaat zn beste tijd heeft gehad (het kenmerkende T5 geluid kwam eerder uit het middengedeelte van de uitlaat als uit de achterkant) stond dat bij mij als tweede op de nominatie: misschien een zogenaamde high-flow uitlaat met een grotere diameter, zodat de uitlaatgassen makkelijker uitgespuugt worden en de turbo sneller boost kan opbouwen, eventueel met een efficientere manifold en een down-pipe, eventueel een grotere Turbo (ik heb een 16 T turbo met een rechte aansluiting volgens de swededemon turbolist.
Of een andere turbo of ander turbocompressorwiel.

Hier is een aardig stukje over de verschillende turbo's op volvospeed.

[Antracs]

De eerste stap

Stap 1 was de afstelling waste-gate/turbocontrolvalve en de poreuze slangen van het zogenaamde vacuumsysteem. Zie plaatje van de 850 T-5.


Nadat het stangetje tussen wastegate en turbocontrolvalve was afgesteld glunderde ik van oor tot oor: een duidelijke vermogenstoename. Het lambda-sonde dashboardlampje ging wel aan, maar dat was niet erg. Op de terugwerg uit Elst fink gas gegeven. Alleen.. toen gebeurde er iets ellendigs.

De ellende:
Bij vol gas ergens rond de 5500tpm in de 4e versnelling leek het wel alsof de motor heel kort ineens stil stond. Verder gebeurde er niets. Dacht ik. Sindsdien tikt het blok alsof het een diesel is.

[Antracs]

De analyseperiode (sinds december 2016)

Terug in Elst werd ik vrij snel gerustgesteld dat de kans dat ik iets krom had gereden klein was. Het blok liep nog steeds mooi rustig en er was geen compressieverlies. We gingen eerst kijken naar de meerst waarschijnlijke boosdoeners.

Verdachte nummer 1: hangende klepstoters. Dit T5 blok uit 1998 heeft hydraulische klepstoters.

Van onder wordt de klepstoter door de oliedruk omhoog geduwd (daarom heet ie lifter in het engels) en door de bovenliggende nokkenas wordt ie door zon wigvormig deel weer naar beneden geaaid om via een stangetje de klep op het juiste moment te openen. Die klepstoter kan blijven hangen in zn fitting. Oplossing 1: schoonmaken die boel. Schoonmaakmiddel door de benzine en de motor een paar uur rustig laten lopen, zodat aangekoekte olieresten kunnen verdwijnen. Resultaat: blijft tikken.

[Antracs]

Verdachte nummer 2:
lagers van de zuigerstang / drijfstanglager

dit zijn een soort halve-maan-vormige stalen platen die de verbinding tussen zuigerstang en krukas vormen en die in de olie baden. Omdat het oliepeil te laag is geweest, was aan te nemen dat ze op gegeven moment even droog hebben gestaan en er veel wrijving geweest kan zijn met mogelijke vervorming door oververhitting. Oplossing 2: vervangen. Resultaat: helaas, blijft tikken.

[Antracs]

Verdachte nummer 3:
benzine-injectoren

Er waren aanwijzingen dat de verbranding op cylinder 3 niet in orde was. Mogelijk was er een injector kapot.
Oplossing: de originele witte Bosch injectoren (rating: 350cc/min) vervangen door nieuwe Bosch blauwe injectoren (rating: 395cc/min) vervangen. Voordeel: vier fijnere vernevelgaatjes/nozzles ipv twee iets grotere, dus fijnere benzinedampnevel en hogere benzineflow.


Nadat deze werkzaamheden waren verricht was het tikkende geluid nog aanwezig. Omdat de motor wel gewoon liep ging ik in overleg een tijdje rijden om te kijken of het vanzelf weg ging.

[Antracs]

Tussenstand (februari 2017)
Het tikkende geluid bleef. De motorolie was vrij snel weer vervuild. Toch iets mis met de verbranding en het openen van de kleppen? Of zou het door metaaldeeltjes komen?

Verdachte nummer 4:
De verdenking lag nu weer op de klepstoters. Oplossing: nieuwe klepstoters. Uiteindelijk moesten de juiste onderdelen met de boot uit Zweden komen en duurde het even voordat de klepstoters waren ingebouwd. De hoop was hoog… helaas, hij tikte nog steeds.

[Antracs]

Huidige tussenstand maart 2017:
Hij tikt nog.
Inmiddels vervangen: injectoren/zuigerstanglagers/klepstoters.

De oorzaak is nog niet bekend.

[Antracs]

Er was eens een klein kindje dat iets te ongeduldig was en al uitstapte voordat de electrische bijrijdersstoel genoeg naar voren stond. Dat bijbehorende kindervoetje bleef dus ergens achter haken, maar daar kom je pas later achter als de stoel niet meer naar achteren wil bewegen als je bijrijder in wil stappen. Levert een leuke discussie op over de bediening van al de knopjes aan de zijkant, is dat nu een user-problem of een hardware problem. Dat laatste dus: inspectie leverde een losliggende stalen veer op de voetenmat op, waarna ik via dr google al snel bij het microswitch probleem van de powerseat uit kwam. Aan het buitenste scharnier zit aan de binnekant een plastic module met een microswitch en een plastic aanhechtingspunt voor een veer die aan de andere zijde met een hendeltje aan de rugleuning is verbonden. Deze veer is noodzakelijk om de microswitch te bedienen als je de rugleuning omklapt, zodat de stoel naar voren/achteren beweegt. Trap je tegen die veer, dan bleek in mijn geval het zwakste punt het plastic bevestigingspunt op de plastic module.

Gelukkig heeft Volvo daar een upgrade voor: plastic palletje vervangen door een stalen schroef:

[Antracs]

Instructies van Volvo:

[Antracs]

Stap 1: Stoel naar voren doen en maximaal hoogzetten. Om de stoel te kunnen bedienen moet je de microswitch met je vinger induwen. Dan de kabel van de bedieningsconsole aan de zijkant loshalen, de groene stekker onder de stoel was bij mij groen, het vergrendelingspalletje wat je in moet drukken zit aan de onderkant.

Stap 2: Torx-schroef op het stoelscharnier losdraaien.Voorkant van de bedieningsconsole omhoog trekken, de bedieningsconsole komt los.

Stap 3: voorzichtig: de side airbag sensor wil je niet triggeren. Stop het rode plastic ding aan de onderkant van de bedieningsconsole in de sensor zoals op de afbeelding, zodat die niet per ongeluk af gaat.

Stap 4: driehoekige U-vormige plastic ding aan de bovenkant van het scharnier los maken, gaat wat moelijk omdat er een kabel aanvast zit met een tie-rip.

Stap 5: Het metalen deel met daarachter de plastic microswitch module met het afgebroken plastic palletje ligt nu bloot. Volg de instructies in de pdf in de vorige post. Let op dat je de sjabloom op de juiste grootte uitprint, bij mij was dit 80%. Als je verkeerd boort kun je in de microswitch zelf uitkomen, met de sjabloom boor je precies door het defekte plastic palletje heen waar de schroef dan komt. Markeren van het boorgat met een priem oid.

Stap 6: boor op de aangegeven plaats. Schroefje erin doen van ongeveer 12 mm lang. Ik heb niet het voorgeschreven "volvoschroefje nr 969278" gebruikt maar iets wat erop lijkt. Wel makkelijk als het een zelftappende schroef is, anders moet je eerst omslachtig een schroefdraad erin tappen. Heb me wel aan de diameter van het gat gehouden omdat de dikte van de schroef goed moet passen met het haakje van de metalen veer.

[Antracs]

Vanuit de binnenzijde gezien komt hier ongeveer het gaatje te zitten (rode stip).

Bij mij doet ie het gelukkig weer!

Nu kan ik weer verder met het tikkende motorprobleem.

[TimC70]

Wat een goed uitgebreid verhaal, vervelend dat het tikken nog niet te traceren is. Misschien kun je een inpectie doen met een (automotive) stethoscoop?

Ik ben deze week ook voor het eerst langs geweest in Elst, en ook onder de indruk van de kennis en het enthousiasme van Kuba en Dennis.

[Antracs]

Update bij ca. 163.000km. De motor tikt niet meer!

In April is er nog eens een olieadditief (veresteraar) gebruikt door mijn garage. Tot mijn stomme verbazing werd na een paar weken het tikken in de loop van enkele dagen minder totdat ik het niet meer kon horen. Wat mij helemaal verbaasde, was dat het controlelampje van de lambda sonde ook vanzelf weer uit ging. Dat zie ik als teken dat de lambda sonde correct werkt en dat de verbranding genormaliseerd is.
De oorzaak van het tikkende geluid is vooralsnog onbekend maar toch eerder te zoeken in een verstopt oliekanaaltje als een kromme drijfstang. Erg blij dat de motor weer normaal lijkt te lopen

Volgende probleem om te tackelen: gesuis van het raam. Dit was bij aankoop al een probleem, had de wagen om die reden bijna niet gekocht. De verkopende garage heeft dit een klein beetje verbeterd, maar weigerde er nog meer arbeid in te stoppen om het helemaal perfect te krijgen.

Dit probleem is vooral lastig omdat er veel afstelpunten zijn. Van te voren weet je niet precies waar je moet beginnen en je loopt het risico om te overcorrigeren.
Van de week had ik m bijvoorbeeld goed uitgelijnd, ik had geen windlekkage meer bij >180kph. Omdat het driehoekje met de spiegel niet goed genoeg stond moest ik er natuurlijk toch weer aan zitten en nu ben ik weer terug bij af.
Ik heb trouwens het idee dat er een horizontale bout mist die het raamframe naar de voorkant van het deurframe trekt.

Iemand hier ervaring mee?

[cees klumper]

Bij mijn C70 cabrio had ik op een keer ook ineens een windgeruis bij bet bestuurdersraam. Oorzaak was, gek genoeg, dat plastic driehoekje bij de spiegel, aan de binnenkant, dat in 3 nokjes gedrukt zit. Ik had hem er scheef in gedrukt. Eraf getrokken en opnieuw, goed, weer terug geplaatst en voila. Ik ben sindsdien onder de indruk van hoe nauw dit allemaal luistert. Succes met vinden van de oplossing, dit is een hinderlijk probleem.

[zwimmiz]

Volgende probleem om te tackelen: gesuis van het raam.

Leuk om de ervaringen van een mede C-70 te lezen. Dat suizen is idd een zeer herkenbaar probleem. Ik rij nu zelf 3 jaar en 100 dkm in een C70 2.3 T5 AT op LPG en vind dat eigenlijk het enige echte nadeel. Maar het afstellen van de ramen schijnt nogal lastig te zijn. De garage wil er niet aan beginnen, omdat ze het waarschijnlijk toch niet perfect kunnen krijgen. Het vervangen van de hele raamcassette schijnt zelfs zo`n 1100 euries te kosten.

Maar verder heeft de auto me zelden in de steek gelaten (iets met een gereviseerde automaat ) en rij ik er dagelijks met veel plezier in. Helaas ben ik ook geen sleutelaar en laat ik vrijwel alle onderhoud uitbesteden, en dat is misschien het andere nadeel van onze C70's...

Groet Wim

[Antracs]

Raamgesuis C70: probleem verholpen!

Waarschuwing vooraf: dit is iets voor de knutselaar met tijd die voorzichtig te werk kan gaan.

Probleem: de rand van de zijruit sluit niet goed aan op de rubberen lijst van de carrosserie. Bij aanschaf van de C70 zat er een kier aan de achterkant ter hoogte van de B-stijl met een flink geruis als gevolg. Onder garantie heeft Hennes Nijmegen dit iets verbeterd, met als gevolg dat er een kier aan de voorkant zat bij de A-stijl. Ik moest er maar mee leven... not!

Dit is best leuk om zelf uit te vogelen, maar je hebt er wel veel tijd voor nodig. Het is eigenlijk alleen moeilijk als je er geen tijd voor hebt. Laat dat nou net de reden zijn dat de garage er liever niet aan begint... hier is geen quick-and-dirty methode voor.

Ik ben er ongeveer 3 weken steeds 1a 2 avondjes per week mee bezig geweest. Achteraf had dat sneller gekunt als ik de lef had gehad in een keer het raammechanisme eruit te halen. Dan had ik namelijk meteen het overzicht gehad over alle faktoren waarmee afgesteld kan worden. In grote lijnen komt het hier op neer:

0. Zie stap 4, maar dan omgekeerd. Wees voorzichtig met de strips langs de ruit en met alle kleine plastic haakjes en onderdeeltjes. Hier kwam een oud plastic pasje van pas om voorzichtig druk mee uit te oefenen.

1. Deur perfect uitlijen ten opzichte van de carrosserie, onafhankelijk van het raam, dus met raam naar beneden. Afstelmogelijkheden: aan de deurscharnieren bij de A-stijl met shimplaatjes en 10mm bouten;aan het deurslot/vangmechanisme aan de B-stijl met Torx T40 schroeven op het beugeltplaatje.

2. raamhoogte en raamkanteling in het zijvlak optimaal maken, zodat het raam een gelijkmatige afstand heeft tot de buitenste rand van de rubberlijst en hier net onderdoor draait, met een gelijkmatige spleet van ongeveer 2 a 2,5 mm. Afstelmogelijkheden zijn een vertikale bout met torxpuntje aan de achterste glasslede die de afstand tussen de achterste glasslede en de eindweerstand bepaalt, en de positie van de voorste glasslede op de stalen kabel. De ruit moet zowel voor en achter gelijktijdig tegen de eindweerstand komen, als je de ruit ziet roteren omdat ie eerst voor de eindweerstand raakt en dan achter, of andersom, is het niet goed. Dit samenspel van positie voorste glasslede en hoogte van de achterste stelbout is tricky, het helpt als je hier voor jezelf een schema van maakt hoe dit werkt. En markeren met stift waar je op de kabel zit, en markeren op de bouten zodat je bij het weer vastzetten makkelijk hetzelfde draaimoment op de bout terugzet.
Bij mij bleek er een horizontale bout te ontbreken die het glasframe naar voren kan trekken ten opzichte van de deur. Daardoor kon de garage waarschijnlijk de spleet aan de voorkant bij de A stijl niet wegkrijgen: de hoogte van het glas kan je alleen aan de achterkant stellen, niet aan de voorkant. Dus de enige optie is dan om de hele ruit enkele mm naar voren te trekken. En dan kan je stap 2 weer opnieuw doen.
Wat ook kan gebeuren is dat de glasslede niet goed vast zit op het glas, dit voel je als speling als je wiebelt aan de ruit. Mocht je nog niet de ge-update glasklembouten (4x woordwaarde) met torxpuntje hebben, regel die dan via de dealer, hier wordt je leven aangenamer van. Ik had die achter wel maar voor niet.

3. Kanteling in het frontale vlak optimaliseren met de stelbouten aan de onderkant. Begin vanuit een neutrale positie, dat wil zeggen 25 mm afstand tussen de spacers (tip: gebruik het afstelplaatje tussen het spiegelframe en het ruitframe met een breedte van 25 mm). Dan de deur op het eerste klikje dicht doen, de ruit moet dan al bijna de rubbers raken, zo niet dan moet je eerst iets met de shimplaatjes doen tussen het glas en de glasplaatjes, daarvoor moet je het ruitframe eruit halen.
Vervolgens de stelbouten gebruiken om de spacers uit elkaar te draaien en de ruit meer tegen de carrosserie te drukken. De mate van druk kun je met twee truukjes bepalen, een werkt met een plantenspuit en de ander met een papiertje (tankbonnetjes zijn goed geschikt).

4. Spiegelframe terugplaatsen, witte honingraatding en speaker terugplaatsen, alle stekkertjes weer verbinden, interieurpaneel er weer op. Deze stappen kun je makkelijk elders op het internet vinden.

Een en ander is ook beschreven in de Vida informatie die ik via Hennes Nijmegen kreeg toen ik al bijna klaar was


Zie onder voor de pdf met de Vida informatie.

[Antracs]

Ik heb een x-ray gemaakt van mijn afstandsbediening: wie raadt er welk knopje het niet goed doet en weet waarom?